Aunque a primera vista puede parecer que mantener un acuario lleva mucho tiempo y trabajo, esto no es del todo exacto. Todas las tareas que ha de realizar un acuariófilo han de programarse en el tiempo en función de las necesidades de los animales que mantenemos. Normalmente deberemos hacer una comprobación diaria del funcionamiento correcto de los equipos, difusor de aire, filtro etc y periódicamente realizar los cambios de agua y eliminación de los detritos. Estas tareas no tienen porque llevarnos mucho tiempo a excepción lógicamente de aquellos aficionados con proyectos más sofisticados o voluminosos. La principal tarea que debemos acometer para asegurar cierto nivel de éxito en nuestro proyecto acuariófilo es la de garantizar el cumplimiento en la periodicidad de los cambios de agua. Se puede decir que esta es la piedra angular sobre la que debemos enfocar nuestros esfuerzos. En la naturaleza la eliminación de los desperdicios y la llegada de agua nueva se produce cíclicamente por si sola. Un acuario sin embargo es un espacio cerrado en el que estos procesos no se producen. Lo más recomendable es marcarse unas necesidades de cambio en función de los animales que mantengamos. Lo habitual es realizar un cambio de un tercio del volumen del tanque cada mes. Si nos acostumbramos a esta práctica tendremos un acuario de aguas claras muy saludable para todos los peces que mantenemos. Queda entendido que el agua que añadamos al acuario ha de ser lo más parecida posible a la que ya tenemos en cuanto a calidades y temperatura se refiere. Una consideración importante es distinguir entre las aguas repuestas para reemplazar las evaporadas (osmosis) y las aguas correspondientes a los cambios. En el primer caso conviene no añadir elementos adicionales además de los acondicionadores puesto que no estamos cambiando volúmenes de agua sino que estamos añadiendo la parte eliminada. Sin embargo en los cambios de agua si podremos añadir anticloros , cloramina etc..
Filtracion:
Otro de los mantenimientos imprescindibles es el del equipo de filtrado debido a que este juega un papel muy importante en la eliminación de los desperdicios. Para su mantenimiento también debemos fijarnos una periodicidad en función del tipo de instalación con la que contemos. En cualquiera de ellas deberemos de seguir las siguientes acciones: Eliminar la filtración mecánica que retiene las partículas de desecho de mayor tamaño. La principal filtración que se utiliza es el perlón y este no debe nunca ser reutilizado. En cuanto a las esponjas de filtro si nuestro equipo las incorporara deberán ser perfectamente limpiadas antes de reinstalarlas. No sirve aclararlas. En cuanto a la filtración biológica no deberemos de limpiarla para no perder la colonia bacteriana. Tampoco deberemos mantenerla fuera del agua por más de media hora .En cada limpieza del filtro conviene, a partir del tercer cambio, sustituir parte de la masa filtrante por masa nueva aclarándola previamente en agua del acuario. Una buena práctica es retirar manualmente los trozos grandes de desechos que pudiesen estar adheridos como por ejemplo hojas muertas. Otra práctica que podemos realizar es la de aclarar la masa con una red en agua del acuario. Así se desprenderán los trozos de desecho más grandes. Pero siempre con agua del acuario. Nunca con agua del grifo sin tratar ya que el cloro o las cloraminas acabarían con la colonia de bacterias.
El sifonado del acuario:
Sifonar el acuario no es más que la limpieza de las capas superficiales del sustrato. Es una práctica muy reco-mendable ya que elimina los restos de heces o alimento que han quedado depositados en las capas externas del sustrato y que contribuyen a incrementar el nivel de amoniaco en el agua. Su realización puede ser muy complicada en función de la decoración del tanque ya que las rocas, troncos y plantas nos dificultarán en exceso la tarea. De cualquier modo es mejor realizarlo parcialmente en las zonas que lo permitan que no realizarlo. Habremos de tener en cuenta no acercarnos en exceso a las raíces de las plantas naturales para no dañarlas.
Las comprobaciones diarias y una serie de prácticas que debemos acostumbrarnos a realizar que no nos ocuparán mucho tiempo nos ofreceran el exito.
La primera de ellas consiste en asegurarnos que todos los equipos funcionan correctamente: calentador, filtro, difusor e iluminación. La segunda tarea es la observación de los animales y plantas para comprobar que todos se encuentran en perfecto estado. Si se produjese la muerte de alguno de ellos y no retiramos el cadáver este se pudriría empeorando las condiciones acuáticas.
Los test para saber las condiciones del agua y de los que podemos ayudarnos para seguir con precisión las calidades acuáticas son para aficionados noveles un test de Ph y otro de nitritos que deberían de ser suficientes aun que el de nitratos tampoco estaria de mas. Las medicones debemos acostumbrarnos a realizarlas periódicamente pero nunca el mismo día del cambio de agua. Ello es debido a que los resultados obtenidos en esas circunstancias no serán correctos. Es mejor realizarlos previamente al cambio de agua o 24 horas después de haberlo relizado.
PARA TODOS LOS AFECTADOS!!!
NUEVA ENFERMEDAD DE DISCOS
vamos a empezar pensando en la necesidad de una cura para nuestros discos, los afectados por este virus, bacteria, protozoo, o lo que sea que se los está comiendo, muchos estan pasando por el mismo proceso, así que toda aportación con respecto a este problemón será bienvenido.Todo comienza con la llegada de 1 disco a nuestro acuario, y con tan mala suerte que sin ningún signo aparente de enfermedad SE PONE EN en el comunitario. En cuestión de 12 horas empiezan los síntomas en todos los discos, ningún pez más está afectado solo ellos, ni corydoras, ni loricarias, ni ancistrus, ni neones.... solo ellos.
PRIMER DIA:Aletas plegadas, oscurecimiento, síntomas de bacteriosis con un aspecto muy similar a la costia, con pequeñas zonas algodonosas, pero con hambre y con respiración normal y solamente los habitantes que ya estaban en el acuario no los recién llegados.Nuevos:Los que ya estaban:
SEGUNDO DIA:Se suele comienzar tratamiento con baktopur, la dosis indicada y micopur media dosis, los síntomas van a peor... Empieza el contacto telefónico entre foreros para barajar las posibles causas, enfermedades y tratamientos.
TERCER DÍA: En vista de que no mejoran y al margen de la dosis anterior se suministra en algunos casos ectopur de Sera para oxigenar y potenciar en la medida de lo posible el medicamento, conclusión que sacamos, COSTIA.
4º DIAConcluye medicación, cambio de agua del 50% y filtración con carbón unas 13h posteriormente chutazo de protazol para acabar con la costia, en las dosis indicadas, y tratamiento completo, después cambio de agua del 80% y filtración de carbón.El síntoma de la costia desaparece, esas zonas acumuladas o bolas blancas menguan, a partir de aquí empiezan a notarse ciertas diferencias entre salvajes , hembras , híbridos y machos, pero los peces continúan muy afectados y les aparecen esta especie de cicatrices:
Posteriormente y con la colaboración de algunos posts llega a nuestras manos otro medicamento de origen alemán y que parece dar muy buenos resultados, se llama PREIS PREBAC y contiene:-propanon -6-chlor-tymol-methaldehyde-sorbate de potassium-violete de methylene-aqua purificata adEl tratamiento que nos recomiendan es de 8 , es caro, difícil de conseguir, aun que en la tienda http://www.hobbypeix.com/ de Barcelona lo tienen. Ultima conclusión y creo que la mas acertada, meditada, consultada...se trata de un ataque bacteriano bastante serio, que ha traído de cabeza a muchos y que se trata con antibiótico; De lo contrario se le da ventaja a la Bacteria y esta se carga al 90% de los discos afectados.
Bajo mi punto de vista al margen de los errores cometidos individualmente como el asunto de la cuarentena, hemos cometido uno muy gordo y es que señores, PARA QUE ESTÁN LOS FOROS?? y GRACIAS!!!ULTIMO TRATAMIENTO QUE ALGUNOS ESTAN PROBANDO!!!Tratamiento con antibiótico:pantomicina abott 1g por cada 40lts. Las pastillas son de 500 mg. Desconectar filtro biológico (ya sabéis que si no tiene movimiento las bacterias morirán, pero si lo dejáis funcionando con la medicación también morirán con el agravante de que irán a parar también al agua.)24hs. 50% vació de agua añadir la mitad del medicamento y llenar de nuevo los acuarios.Todos los días durante 11 días.
Es conveniente que en tu pecera haya varios discos. Son animales que establecen jerarquías de dominio, unos individuos contra otros compitiendo principalmente por la comida. Esta es la causa de que sean necesarios grupos grandes, para que así no haya tanta rivalidad.
1) Primeros radios duros: los primeros radios de las aletas; dorsal (superior) y anal (inferior) se llaman duros. Estos radios, que dan al Discus una forma alargada, tienen que ser de forma recta y dura, no doblados y flojos hacia un lado. En general También hay ejemplares de formas diferentes,incluso con alguna muesca, lo cual no deve alarmarnos, pero lo importante es que el aspecto sea duro y no mórbido.
2) Aleta dorsal: Es la aleta que da majestuosidad al pez, porque cuando está bien desarrollada, de forma redonda, abierta, colorada y extensa, parece que el Discus tenga una actitud regia. El Discus tranquilo y con salud, cuando corteja, utiliza todas las aletas de que dispone; esa es la razón del encanto cuando tiene todas las aletas abiertas. Los ejemplares aislados y con las aletas recogidas, cerradas o acortadas y con bordes deshilachados o blanqueados tienen que ser evaluados atentamente o excluídos de manera total. Muchas veces estas anomalías están causadas por infecciones bacterianas o por variacciones repentinas de los niveles de pH.
3) Aleta caudal: es la aleta de la medida si/no, porque algunos especialistas prefieren medir la longitud del pez incluyendo la aleta caudal, mientras que otros la excluyen. Este aspecto secundario a parte, la caudal tiene que ser perfectamente en línea con la espina dorsal. Caudales cayentes o que se dirigen arriba son consecuencias de una deformación (en la etapa de crecimiento post-larval) de la espina dorsal. Lo que hemos dicho sobre la dorsal vale también para la caudal. Sin duda el tamaño y la forma son muy importantes. Caudales bien delineadas, con forma de triángulo ecuilátero con bordes redondeados dan al pez una fisionomía armoniosa y... real.
4) Aleta anal: es la que confiere equilibrio formal y substancial a la dorsal, porque si la dorsal está bien desarrollada, la anal debe ser lo mismo, si no aparecerá con una estructura poco conforme a la del pez. Tiene que estar abierta, colorada y bien delineada. Esta aleta y la dorsal ayudan a la clasificación de las especies, porque sobre estas aletas se producen las diferencias cromáticas y de diseño características de cada especie, además de las bandas verticales, de sus formas, y coloración, que son puestas en todo el cuerpo. En este caso también, es mejor excluír ejemplares con aleta anal cerrada, deshilachada o con bordes blancos.
5) Aletas ventrales: puestas a la altura del abdomen, son simétricas a la línea central del cuerpo. No tienen que ser cortas, excepto en discus jóvenes. Deben tener forma de triángulo muy aminorado hacia abajo y una especie de aguijón un poco curvado hacia la cola. La longitud tiene que estar en relación armoniosa con el cuerpo. Aletas demasiado largas o múltiple (más puntas en las extremidades) desvelan tratamientos ormonales. El color tiene que ser brillante y no deben existir puntas filamentosas y flojas o consumidas y blancas en las extremidades (que sería síntoma de ataque bacterial en curso). En el caso de que se presente el problema, mejorando los niveles de pH y de higiene, las aletas ventrales van a recrecer.
6) Aletas laterales: son las aletas que nuestro amigo utiliza para orientarse y empujarse... para moverse libramente en todas las direcciones. Son aletas importantes, hay que no descuidarlas... como todas otras, seguro. Estas aletas se llaman también “pares” porque son dos, como las ventrales, mientras que otras se llaman “impares”, porque son aisladas. Cuidado a que sean bastante transparentes, abiertas y bien desarrolladas y que no sean rechonchas o juntas al cuerpo. Siempre están en movimiento y tienen una función fundamental para el equilibrio general del pez. Extremidades deshilachadas, corroídas o blancas o protuberancias esféricas o algodonosas son índices de ataque bacterial, de variaciones de niveles de pH y de mala higiene del agua. Asegurarse de que no hayan corrosiones evidentes en curso. 
7) Branquias: representan sin duda un aspecto importante para la salud del pez y tienen que ser hermosas y delineadas perfectamente. Opérculos branquiales cerrados, levantados, cortos o de las que colgan filamentos algodonosos son índices ciertos de defectos debidos a carencias de vario tipo: vitamínicas, de sales minerales, oxígeno y a malas condiciones generales del agua... demasiado polucionada. Órgano fundamental para le respiración, las branquias tienen que moverse contemporáneamente (cuidado a que una entre las dos no sea pegada) siguiendo movimientos de 60-80 aberturas y cerradas al menudo. Una respiración apresurada puede ser el efecto de algunos factores como el nivel de pH, la temperatura y la polución organica.
8) Ventanillas: tienen que ser de la misma medida y no una más pequeña y otra más grande. Este elemento puede marcar un problema bacteriano de no fácil solución. Asegurarse de que sólo hayan dos hoyos, puestos por encima de la boca, si no nos encontraremos antes de un ejemplar que ha tenido problemas vitamínicas y que por eso tendrá los hoyos en la zona de la cabeza. La boca tiene que ser asimisma rosada y carnosa; durante la fase de respiración tiene que hacer 60-80 movimientos. Por cierto una respiración apresurada es señal de su estado de ánimo, de demasiados alimentos, variaciones de pH, falta de oxígeno o malas condiciones higiénicas.
10) Dorso: es una zona muy importante que tenéis que cuidar bien. Un Discus en salud tiene que ser mirado en la cara y debe tener una frente redonda y carnosa, con espesor hasta 3 cm. Al contrario un dorso delgado o “a hoja de cuchillo” desvela enfermedades en curso o ya ocurridas. Desaconsejamos peces con dorso delgado porque son ejemplares que han sufrido mucho. Desnutridos, casi seguramente afectados de parásitos intestinales, flagelados u otros... en cualquier caso, es mejor dejar perder porque el estado de salud sería pésimo.
