Capacidad tampón (KH, alcalinidad)
La capacidad tampón (buffer) se refiere a la habilidad del agua para mantener estable el pH cuando se le añaden ácidos o bases sea de la forma que sea . El pH y la capacidad tampón están entrelazados uno con el otro; aunque uno podría pensar que mezclando el mismo volumen de un ácido y el de una agua neutra se obtiene un pH a medio camino entre los dos, esto pocas veces pasa en la práctica.
Si el agua tiene suficiente capacidad tampón, ésta capacidad tampón puede absorber y neutralizar el ácido añadido sin apenas modificar el pH. El concepto es que el tampón actúa como una gran esponja. A medida que se añade ácido, la "esponja" absorbe el ácido sin cambiar mucho el pH. Sin embargo, la capacidad de la "esponja" está limitada; una vez que la capacidad tampón se ha gastado, el pH cambia más deprisa a medida que se añaden ácidos. La capacidad tampón tiene consecuencias tanto positivas como negativas. En el lado positivo, el ciclo de nitrógeno produce ácido nítrico (nitrato). Sin la capacidad tampón, el pH de su tanque bajaría a lo largo del tiempo (una cosa mala). Con suficiente capacidad tampón, el pH se mantiene estable (una cosa buena). En el lado negativo, el agua de grifo casi siempre dura tiene una gran capacidad tampón. Si el pH del agua es demasiado alto para su pez, la capacidad tampón hace difícil bajar el pH a valores más adecuados. Intentos ingenuos de modificar el pH del agua normalmente fallan porque se ignoran los efectos tampón. En acuarios de agua dulce, gran parte de la capacidad tampón del agua es debida a los carbonatos y bicarbonatos. Por ello, los términos "dureza carbónica" (KH), "alcalinidad" y "capacidad tampón" puede ser usados indistintamente. Aunque técnicamente no son lo mismo, son equivalentes a nivel práctico en el contexto de la acuariofilia. Nota: el término "alcalinidad" no debería confundirse con "alcalino". Alcalinidad se refiere a capacidad tampón, mientras que "alcalino" se refiere a que es básico (esto es, pH superior a 7).¿Cuánta capacidad tampón necesita su tanque? La mayoría de kits de test de la capacidad tampón realmente miden KH. Cuanto mayor el KH, más resistente será su agua a los cambios de pH. El KH de su tanque debería ser lo suficientemente alto como para prevenir oscilaciones de pH a lo largo del tiempo. Si su KH está por debajo de 4.5 dH, debería prestar una atención especial al pH (por ejemplo, medir el pH cada semana, hasta sepa con seguridad que su ph es estable). Esto es ESPECIALMENTE importante si no se hacen frecuentes cambios parciales de agua . En particular, el ciclo del nitrógeno crea la tendencia en un acuario establecido de disminuir el pH a lo largo del tiempo. La cantidad exacta del cambio de pH depende de la cantidad y el ritmo de producción de nitratos, así como del KH. Si su pH cae más de dos décimas a lo largo de un mes, debería considerar aumentar el KH o realizar cambios parciales de agua más frecuentes. El KH no afecta a los peces directamente, así que no hay ninguna necesidad de adecuar el KH a una determinada especie de pez.Nota: no es una buena idea usar agua destilada 100% en su tanque una vez estabilizados los parametros. Por definición, el agua destilada no tiene KH. Esto significa que añadiendo un poco de ácido el pH cambiará mucho . Debido a su inestabilidad, el agua destilada (o cualquier agua esencialmente pura) no se usa nunca directamente. Se le deben añadir agua del grifo u otras sales para aumentar su GH y KH.
PH:
El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución . El pH es la concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en determinada sustancia. El término significa potencial de hidrógeno para pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii (del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este fue acuñado por el químico danés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno.
Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 ºC. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio del agua (Kw).
El descenso del pH en el acuario reconoce dos vías bien conocidas. La primera se debe al ciclo del nitrógeno que comienza con la expulsión de las excretas de los peces y demás residentes del acuario a partir de los cuales se forma amoniaco que esta formado por nitrógeno(N) y tres hidrógenos(H3). Las bacterias nitrosomas reducen los átomos de hidrogeno reemplazándolos por dos átomos de oxigeno y lo convierten en nitritos(NO2), las bacterias nitrobacter le agregan a este un oxigeno y lo convierten en nitratos(NO3). Los tres átomos de hidrogeno liberado contribuyen al descenso del pH. Por lo tanto mientras mas peces existan en el acuario, mayor cantidad de átomos de hidrogeno existirá y el pH tendrá mas posibilidades de bajar. Esto sucede siempre y cuando las bacterias nitrificantes estén en pleno funcionamiento. La segunda vía, probablemente la mas importante, es el anhídrido carbónico expulsado durante la respiración de los peces. Este se combina con el agua y forma ácido carbónico (CO3H2), parte de este proceso también forma hidrogeno y ambos bajan el pH. Usualmente ninguno de estos dos procesos causa acidosis, debido a que bajan el pH de forma lenta y progresiva y son neutralizados, en parte por los cambios parciales y periódicos de agua. Sin embargo no es infrecuente introducir demasiados peces en el acuario y olvidar los cambios de agua. El efecto del pH sobre los peces y plantas El pH no solo actúa sobre los peces y las plantas , sino también sobre todos los organismos vivos que se encuentran en el acuario, pudiendo ser: infusorios, algas, caracoles y bacterias nitrificantes, siendo todos ellos muy sensibles a las variaciones bruscas del pH.
Uno puede subir o bajar el pH añadiendo productos químicos. Debido a la capacidad tampón, no obstante, este proceso es difícil hacerlo bien. Aumentar o disminuir el pH (de un modo estable) realmente implica cambiar el KH. El modo más común de hacerlo es añadir tampón (en la sección anterior) cuyo equilibrio mantiene el pH al valor deseado.El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil. Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo mas susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácido son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.Productos tale como "pH menos" a menudo están basados en el tampón del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Desafortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH (no obstante vea las PMF PLANTAS para alternativas baratas para hacer uno mismo). Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento de las plantas.
Es conveniente que en tu pecera haya varios discos. Son animales que establecen jerarquías de dominio, unos individuos contra otros compitiendo principalmente por la comida. Esta es la causa de que sean necesarios grupos grandes, para que así no haya tanta rivalidad.
1) Primeros radios duros: los primeros radios de las aletas; dorsal (superior) y anal (inferior) se llaman duros. Estos radios, que dan al Discus una forma alargada, tienen que ser de forma recta y dura, no doblados y flojos hacia un lado. En general También hay ejemplares de formas diferentes,incluso con alguna muesca, lo cual no deve alarmarnos, pero lo importante es que el aspecto sea duro y no mórbido.
2) Aleta dorsal: Es la aleta que da majestuosidad al pez, porque cuando está bien desarrollada, de forma redonda, abierta, colorada y extensa, parece que el Discus tenga una actitud regia. El Discus tranquilo y con salud, cuando corteja, utiliza todas las aletas de que dispone; esa es la razón del encanto cuando tiene todas las aletas abiertas. Los ejemplares aislados y con las aletas recogidas, cerradas o acortadas y con bordes deshilachados o blanqueados tienen que ser evaluados atentamente o excluídos de manera total. Muchas veces estas anomalías están causadas por infecciones bacterianas o por variacciones repentinas de los niveles de pH.
3) Aleta caudal: es la aleta de la medida si/no, porque algunos especialistas prefieren medir la longitud del pez incluyendo la aleta caudal, mientras que otros la excluyen. Este aspecto secundario a parte, la caudal tiene que ser perfectamente en línea con la espina dorsal. Caudales cayentes o que se dirigen arriba son consecuencias de una deformación (en la etapa de crecimiento post-larval) de la espina dorsal. Lo que hemos dicho sobre la dorsal vale también para la caudal. Sin duda el tamaño y la forma son muy importantes. Caudales bien delineadas, con forma de triángulo ecuilátero con bordes redondeados dan al pez una fisionomía armoniosa y... real.
4) Aleta anal: es la que confiere equilibrio formal y substancial a la dorsal, porque si la dorsal está bien desarrollada, la anal debe ser lo mismo, si no aparecerá con una estructura poco conforme a la del pez. Tiene que estar abierta, colorada y bien delineada. Esta aleta y la dorsal ayudan a la clasificación de las especies, porque sobre estas aletas se producen las diferencias cromáticas y de diseño características de cada especie, además de las bandas verticales, de sus formas, y coloración, que son puestas en todo el cuerpo. En este caso también, es mejor excluír ejemplares con aleta anal cerrada, deshilachada o con bordes blancos.
5) Aletas ventrales: puestas a la altura del abdomen, son simétricas a la línea central del cuerpo. No tienen que ser cortas, excepto en discus jóvenes. Deben tener forma de triángulo muy aminorado hacia abajo y una especie de aguijón un poco curvado hacia la cola. La longitud tiene que estar en relación armoniosa con el cuerpo. Aletas demasiado largas o múltiple (más puntas en las extremidades) desvelan tratamientos ormonales. El color tiene que ser brillante y no deben existir puntas filamentosas y flojas o consumidas y blancas en las extremidades (que sería síntoma de ataque bacterial en curso). En el caso de que se presente el problema, mejorando los niveles de pH y de higiene, las aletas ventrales van a recrecer.
6) Aletas laterales: son las aletas que nuestro amigo utiliza para orientarse y empujarse... para moverse libramente en todas las direcciones. Son aletas importantes, hay que no descuidarlas... como todas otras, seguro. Estas aletas se llaman también “pares” porque son dos, como las ventrales, mientras que otras se llaman “impares”, porque son aisladas. Cuidado a que sean bastante transparentes, abiertas y bien desarrolladas y que no sean rechonchas o juntas al cuerpo. Siempre están en movimiento y tienen una función fundamental para el equilibrio general del pez. Extremidades deshilachadas, corroídas o blancas o protuberancias esféricas o algodonosas son índices de ataque bacterial, de variaciones de niveles de pH y de mala higiene del agua. Asegurarse de que no hayan corrosiones evidentes en curso. 
7) Branquias: representan sin duda un aspecto importante para la salud del pez y tienen que ser hermosas y delineadas perfectamente. Opérculos branquiales cerrados, levantados, cortos o de las que colgan filamentos algodonosos son índices ciertos de defectos debidos a carencias de vario tipo: vitamínicas, de sales minerales, oxígeno y a malas condiciones generales del agua... demasiado polucionada. Órgano fundamental para le respiración, las branquias tienen que moverse contemporáneamente (cuidado a que una entre las dos no sea pegada) siguiendo movimientos de 60-80 aberturas y cerradas al menudo. Una respiración apresurada puede ser el efecto de algunos factores como el nivel de pH, la temperatura y la polución organica.
8) Ventanillas: tienen que ser de la misma medida y no una más pequeña y otra más grande. Este elemento puede marcar un problema bacteriano de no fácil solución. Asegurarse de que sólo hayan dos hoyos, puestos por encima de la boca, si no nos encontraremos antes de un ejemplar que ha tenido problemas vitamínicas y que por eso tendrá los hoyos en la zona de la cabeza. La boca tiene que ser asimisma rosada y carnosa; durante la fase de respiración tiene que hacer 60-80 movimientos. Por cierto una respiración apresurada es señal de su estado de ánimo, de demasiados alimentos, variaciones de pH, falta de oxígeno o malas condiciones higiénicas.
10) Dorso: es una zona muy importante que tenéis que cuidar bien. Un Discus en salud tiene que ser mirado en la cara y debe tener una frente redonda y carnosa, con espesor hasta 3 cm. Al contrario un dorso delgado o “a hoja de cuchillo” desvela enfermedades en curso o ya ocurridas. Desaconsejamos peces con dorso delgado porque son ejemplares que han sufrido mucho. Desnutridos, casi seguramente afectados de parásitos intestinales, flagelados u otros... en cualquier caso, es mejor dejar perder porque el estado de salud sería pésimo.
